称心常识网永康乡愁第480期
永 康 馄 饨 担
在信息不发达，电话不普及的年代，“提篮小卖”曾是城市里的一道风景，很多人年少时的记忆就镶嵌在这些风景里。那招徕生意的叫卖声也是悠闲的，敲个竹梆“笃，笃，笃”，在幽深的巷子里飘过，清脆而悠长，声声入耳，一种亲切而熟悉的感觉油然而生。
在电视剧《水浒》中，武大郎挑着担子卖炊饼的憨厚形象让人印象深刻，在上世纪五十年代，永康地区曾流行着一种馄饨担。馄饨担子的左边安个柴火炉，炉上放着个热气腾腾烧汤的铁锅，炉下塞着几捆木柴。担子中间是三尺长的双层台面，上下可摆放调料碗：酱油、醋、猪油、葱花、碎蒜、馄饨酥等佐料，右边是精致的几层抽屉，装着皮馅、包好的馄饨、作料和碗盅，其空间的利用率可谓精打细算，“螺蛳壳里做道场”擀面棍、汤勺、刨刀、水桶等厨房用具都一应俱全。三百六十行里有个谜语是关于馄饨担的，叫“远看像牌坊，近看似厨房”。馄饨担“门”字型结构像极了一间微型厨房，那时卖馄饨的就是驮着近百斤重的馄饨担，那是整个馄饨店都挑在肩上了，还有一家人的生计，走街串巷，给馋嘴的孩子带去一碗碗香气四溢、热气腾腾的馄饨。
永康是一个丘陵小城，七山二水一分田，田地有限，产出的庄稼有限，这样的自然环境催生了这里的人们得出门四处讨生活。从打铁、做铜、钉秤，到做漆、木工、金银器加工等等走过千山万水，奔向祖国的大江南北。而留在永康这座小城无数的流动小贩中，装备最齐整的要数“馄饨担”了吧。
印象中那时卖馄饨不是靠吆喝的而是用一个竹筒敲，你一敲，想吃馄饨的人就都会围过来了。馄饨担走到哪儿，哪儿就热闹起来。尤其是馋嘴的小孩，常会把馄饨担子围成一圈。馄饨担走着是挑儿，停着是摊儿。卖馄饨的人擀面、包馄饨技艺也是相当的娴熟，就如现在艺术高超的风情艺术家。她左掌上摊放一张馄饨皮，右手用一根竹签刮板挑起一点点肉馅放在皮子上，五指并拢灵巧地一捏，一个馄饨就做成了。一眨眼的功夫几十个馄饨就下锅，接着再麻利地向青花碗中舀上半碗滚烫的骨头汤，放上葱花、酱油，又挑上一筷子猪油。馄饨煮熟后，用笊篱捞起倒入汤碗中，一碗香气四溢的馄饨就做好了。”那味道非常特别，馄饨皮的香味、肉的香味，油渣的香味，酱油的香味、葱的香味混合一起记忆犹新，至今难忘好得没话说，一直留在记忆里。
那时，没有快餐店，没有披萨和汉堡，走街的馄饨担也成了最方便的点心和快餐，过着“萍水相逢”“随遇而安”的小日子。
现在馄饨大江南北处处都有，而且都还是当地著名的风味小吃，可是在许人看来，走遍天下也比不上家乡馄饨担上的这碗猪油馄饨。曾听过不少走南闯北的家乡人说起：“北京的馄饨形同饺子，皮厚馅少；上海的馄饨含碱过多，味同嚼蜡；宁波的馄饨没有盖料，不知滋味；香港的馄饨又称云吞，虽然馅多，可像是“千张卷”，怎么吃也吃不出馄饨的味道来。因此，外地的馄饨都不如家乡本地的色香味俱佳。也许这里有地方口味的差异，可是经过比较，却比出了各自的风格，各地的味道，更显出家乡这幅馄饨担上猪油馄饨的风采。
永康馄饨担上的馄饨对折不打褶，制作精细，馄饨皮很薄，用碱适当，馅肉用新鲜瘦肉，猪油打底汤清味鲜，形似花朵，美味爽口。对于出门太久，他乡归来的游子来说，一碗热气腾腾的猪油汤馄饨，加一个永康肉麦饼，那就是舒解乡愁的标配。永康馄饨担现已难寻其踪迹，但那口地道的家乡味道，萦绕鼻尖的陈陈馄饨香，一直留在我们的味蕾里，治愈和温暖着我们前行……。
《永康70年前的馄饨担》点击↓观看
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